Аркаим — древнее городище в Челябинской области. Его называют «русским Стоунхенджем», местом силы и даже воротами в иные миры. Одни приезжают изучать планировку города бронзового века, другие — наполняться силой в дни солнцестояния. 
Расскажу, почему Аркаим стал культовым направлением для учёных, искателей мистики и зачем туда ехать.

Что такое Аркаим
Аркаим — это комплекс бронзового века из городища, могильника и селищ, открытый археологами на юге Челябинской области. Его возраст — около 4000 лет (XX–XVIII века до нашей эры). Археологи относят его к «Стране городов» (Синташтинской культуре эпохи средней бронзы) — цепочке укреплённых поселений в степях Южного Урала.

Главная особенность Аркаима — уникальная для степных кочевников планировка: два кольца жилищ, разделённых улицами, и оборонительные стены или валы. В центре находилась площадь. Для бронзового века это был инженерный шедевр, для советских археологов — научная сенсация.
Как и когда нашли Аркаим
Памятники Синташтинской культуры археологи находили в зауральских степях с конца 1960-х годов. Летом 1987 года экспедиция Челябинского университета работала на месте будущего Больше-Караганского водохранилища. Два школьника из археологического отряда, Александр Езриль и Александр Воронков, увидели в степи необычный рельеф, и пробные раскопки открыли валы и остатки построек, уходящие под землю. Учёные смогли оценить масштаб находки: городище оказалось ровесником цивилизаций Ближнего Востока.
К этому моменту в долине реки Большая Караганка уже строили плотину, и территории должны были затопить. Развернулась общественная кампания в защиту Аркаима. Археологи выходили на митинги, к защите памятника подключились руководители Эрмитажа, Академии наук СССР. Запуск водохранилища сначала отложили на два года, а в 1992 году стройку прекратили. Территорию в 3300 га выделили под организацию историко-археологического заповедника.

Художественная реконструкция Аркаима: по подсчётам учёных, здесь могли жить до тысячи человек — очень крупное поселение для степей той эпохи. Фото: Гордон Шмуэль / Яндекс Карты
Что нашли и какие раскопки идут
Аркаим — не лагерь кочевников, а тщательно спланированный маленький город. Внутреннее кольцо стен — ранняя часть селения. Позже людей стало больше, и город расширили, пристроив ещё четыре сегмента с внешними стенами.
Всё строили из деревянных каркасов, облицованных глиной. Внутри стены засыпали землей. В больших (до 180 метров) домах были печи для обогрева и приготовления пищи, металлургические печи, колодцы. В центре поселения находилась площадь, на которой, к изумлению археологов, ничего не нашли. 

Это восстановленные остатки длинного дома Аркаима: можно оценить размеры и посмотреть на реконструированные печи различного назначения. Фото: Rafikova m / Wikimedia 
Среди находок: керамика с орнаментами, бронзовые и каменные орудия, украшения, остатки костей животных. Жители умели плавить медь и бронзу, что говорит о высоком уровне ремесла. В соседних синташтинских могильниках археологи обнаружили детали колесниц и боевой упряжи.
До открытия считалось, что степные районы Южного Урала были лишь территорией кочевников. Но Аркаим показал: здесь некоторое время существовали сложные оседлые сообщества с развитыми ремёслами, обороной и социальной организацией.

Колесницу реконструировали по находкам из синташтинских могильников: конструкция примитивная, но вполне рабочая. Фото: Андрюша Романов / Wikimedia
В 2015 году в британском научном журнале Nature опубликовали итоги анализа миграций геномов Евразии. Если результаты верны, то предки аркаимцев мигрировали в зауральские степи из Северо-Восточной Европы, возможно, от побережья Балтийского моря. Аркаим, по разным оценкам, существовал от 70 до 200 лет, затем жители его покинули. Есть версия, что после пожара.

Реконструированные каменные топоры, одни из главных орудий древних людей. Фото: Виктор / Яндекс Карты
«Русский Стоунхендж» и обсерватория
Едва Аркаим был открыт для широкой публики, вокруг него начали рождаться легенды. Форма города кажется слишком «правильной» для бронзового века, отсюда и пошло сравнение со Стоунхенджем. Многие убеждены, что Аркаим строился не только как крепость, но и как астрономическая обсерватория: через его проходы якобы можно наблюдать движение Солнца и Луны. Подтверждение этой идеи — день летнего солнцестояния, когда Солнце поднимается точно над одной из улиц.

В местных магазинчиках представлен весь возможный ассортимент эзотерических товаров: «заряженные» камни стоят от 350 ₽, а тест на цвет ауры — 300 ₽. Фото: Яндекс UGC / Яндекс Карты
Место силы
В 1991 году астролог Тамара Глоба заявила, что обнаружила в Аркаиме «энергетический столб»: «Вы счастливые, что здесь живёте… Второе рождение Аркаима напророчили ещё астрологи Авесты, а также Парацельс. Он писал, что на одной из гор страны Гипербореев воссияет свет и об этом узнает весь мир». 
С этого момента эзотерики провозгласили Аркаим идеальным местом для духовных практик, медитаций, поиска себя. Считается, что здесь «сходятся силовые линии Земли», а восход солнца в день летнего солнцестояния будто бы оживляет древние стены. Каждое лето на Аркаиме собираются десятки тысяч людей: кто-то встречает рассвет в молчании, кто-то танцует и поёт, а кто-то проводит свои обряды прямо на раскопах.
Самый известный местный ритуал: загадать что-то заветное, пройдя по выложенным кругами камням на вершине небольшой горы под названием Шаманка. 

Каменные круги не имеют отношения к древности: они появились в 1990-е годы, — но успешно используются для духовных практик и других ритуалов. Фото: Kudrjashov Andrey / Wikimedia
Сторонники праславянской неоязыческой теории считают, что Аркаим — город Медведя-Велеса («арктос» с древнегреческого — «медведь»), и его построила славянская богиня Славуня, правнучка самого Единого Бога Славян — Рода.
Поклонники зороастризма поддерживают теорию о Городе-Храме, но дают его появлению другое толкование. Аркаим — Арка Йимы, а Йима — первый правитель ариев, правивший в «золотой век», когда зло ещё не успело овладеть умами людей.
Появились рассказы о том, что именно отсюда началось расселение «древних ариев» по миру, а значит, Аркаим будто бы имеет «ключевое место в судьбе человечества».

В заповеднике много скульптур — возможно, это изображение древнего ария? Фото: Инга Сингер / Яндекс Карты
Современные легенды и мифы заповедника
Самая знаменитая легенда рассказывает, что Аркаим «чудесным образом спасся от затопления». Якобы само место не позволило возвести плотину и вся техника выходила из строя, пока не было принято решение остановить стройку. 
Есть и туристические байки. Например, что компасы на территории заповедника «сходят с ума» и показывают разные стороны света. Или что фотоаппараты вдруг перестают работать, когда человек пытается запечатлеть восход над холмами.
Среди местных ходят истории о «ночных огнях» в степи: кто-то считает их атмосферным явлением, а кто-то — НЛО. А ещё говорят, что на Аркаиме легко «потеряться во времени»: многие уверяют, что часы здесь идут странным образом и день пролетает как минута.
Чем заняться в Аркаиме
В XXI веке Аркаим стал местом прославянских фестивалей. Здесь отмечают День Солнцестояния, Ивана Купалу и другие праздники. 

Рыцарские турниры имеют мало отношения к бронзовому веку, но всем нравятся. Фото: Татьяна / Яндекс Карты
По территории заповедника проложено больше десяти пеших и автомаршрутов. Пешие экскурсии стоят от 250 ₽, автомобильные — от 4000 ₽ за легковую машину. Сутки в гостевом доме с удобствами во дворе стоят от 900 ₽ с человека, поставить свою палатку в лагере — 500 ₽. Бронирование по телефону +7 (900) 028-61-17. 
Советы туристам
1.     На Аркаим лучше приезжать на два-три дня. Заповедник удалён от крупных населённых пунктов, до ближайшего города Магнитогорска 140 километров.
2.     Лучшее время для поездки — с мая по сентябрь. Однако в июне на Аркаиме тысячи туристов приезжают на праздник летнего солнцестояния. Если хотите спокойствия, выбирайте другие периоды.
3.     Возьмите удобную одежду «в слоях», головной убор от солнца и тёплую куртку на вечер. В Аркаиме степной климат: днём жарко, ночью прохладно, даже летом.
4.     Основная часть раскопок Аркаима рекультивирована (то есть раскопы заново зарыли). Для осмотра оставлен небольшой сектор, а также реконструированный фрагмент крепостной стены. Это позволяет понять древнюю фортификацию, технологии домостроительства и быт аркаимцев. 
5.     В какую именно легенду Аркаима вы хотите верить, решайте сами. 
 

Мыс Хобой на острове Ольхон
Мыс Хобой — это северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал и одна из самых узнаваемых природных точек Прибайкалья. Этот мыс часто называют «визитной карточкой» северного Ольхона. Хобой — выразительное место, где отвесные скалы резко обрываются у воды, открывая перед случайным зрителем панорамы на самое широкое место Байкала. С такой высоты самое известное озеро России кажется настоящим морем. Ко всему прочему, Мыс тесно связан с местными традициями и сакральными практиками. Его легенды, внешний облик и история ежегодно привлекают сюда туристов со всего мира.
Поиск информации о мысе стабильно входит в число популярных запросов у путешественников, планирующих поездку на остров Ольхон. Это связано с тем, что Хобой сочетает в себе выразительный ландшафт, легендарный образ и удалённость от массовых туристических маршрутов, являясь при этом одной из знаковых природных точек России. В этой статье мы подробно расскажем о том, почему именно это место подарит вам лучшие воспоминания о путешествии на Байкал.
Содержание статьи:

• История мыса Хобой (легенды и этимология)
• Интересные факты
• Что посмотреть на мысе
• География 
• Погода и климат на мысе: в какое время года лучше посетить?
• Где сделать красивые фото
• Достопримечательности рядом
• Как добраться до мыса 
• Мыс Хобой на карте

История мыса Хобой (легенды и этимология)
В лингвистической традиции мыс Хобой рассматривается не только как природный объект, но и как устойчивый термин. Его название зафиксировано в географических справочниках и словарях, посвящённых топонимике Байкала. В русском языке термин «мыс Хобой» используется без перевода и сохраняет оригинальное бурятское происхождение, что подчёркивает связь места с коренной культурой региона.
В мифологии бурят есть информация о том, что остров Ольхон, на котором находится мыс Хобой, был создан древними богами. В этом самом месте охотник Хоридей встретил небесную деву-лебедь, которую полюбил всей душой. У пары родилось 11 сыновей — прародителей бурятских народов. Не обошёл местный фольклор и таинственный мыс Хобой: о нём сложилось несколько легенд. 
1. Легенда о «клыке» Байкала
Название у мыса появилось не случайно. В переводе с бурятского языка слово «Һобой» означает «клык». Иногда его также трактуют как «коренной зуб» и «моляр». Скорее всего, местные выбрали это название по ассоциации: форма мыса действительно напоминает торчащий зуб. Однако слово «Һобой» также имеет под собой традиционную легенду региона.
В мифологическом осмыслении бурят Байкал представляется живым существом, духом-хозяином, который защищает свой народ от бед и несчастий. Остров Ольхон, в свою очередь, является «сердцем» Байкала, а мыс Хобой — тем самым «клыком», который «кусает» злых духов, охраняет северные воды и удерживает незримую границу между мирами. Скала как выступающая часть силы стоит на страже добра. Именно поэтому север Ольхона традиционно воспринимается местными людьми как более суровый, мужской и сакральный, отличный от южной части острова. В мифологии бурят имеется даже версия происхождения «зуба». Считается, что мыс Хобой на Байкале появился в тот момент, когда мимо этих скал пролетал дракон. Один из его клыков случайным образом выпал – так и образовалось место, которое до сих пор пользуется популярностью у туристов.
2. Легенда о завистливой жене
У мыса Хобой есть и второе имя, о котором мало кто знает. Местные жители часто называют его «Девой» – под определённым углом со стороны воды скала на мысе напоминает фигуру девушки в длинном одеянии, а иногда в ней виден женский профиль. Кстати, неофициальное название достопримечательности Байкала также таит в себе миф. Легенда начинается так: в давние времена на Ольхоне жили муж и жена. Супруг был человеком праведным и честным. Он почитал небесных духов (тэнгрий), за что те даровали ему дворец. Жена, увидев как силы добра наградили мужа за любовь к традициям, страшно позавидовала своему супругу. Она потребовала у небесных духов такого же дара для себя, хоть и не имела для подарка особых заслуг. Тэнгрии разгневались на женщину и сказали: «Пока на земле будет существовать зло, зависть и жадность, ты останешься камнем». Так жена превратилась в скалу на северной оконечности Ольхона.
3. Легенда о запрете женских обрядов
Как уже было сказано ранее, мыс Хобой представляет для бурят место сильной мужской энергии. В традиционном шаманизме коренных жителей существует представление о том, что женщинам на нём опасно быть в одиночестве, а уж тем более проводить обряды. Этот запрет напрямую связан с ключевым образом мыса: «окаменевшей девой».
4. Легенда о голосе Хобоя
Помимо завораживающей красоты Байкала в этом месте турист также сталкивается с необычным акустическим явлением. Все звуки в этом месте отражаются от скал и воды. В результате появляется «раздвоенное» или «многоголосое» эхо, которому также есть объяснение в фольклоре. Буряты считали, что слышат на мысе Хобой голоса духов Байкала. Небесные тэнгрии отвечали на присутствие человека своеобразным «разговором». Местные жители проявляли большое уважение к этому волшебному эху. На мысе Хобой нельзя было кричать, ругаться и громко смеяться.
5. Легенды туристов
Среди тех, кто посетил мыс Хобой, существуют определённые поверья, которые никак не связаны с традиционным фольклором бурят. О них более подробно вам могут рассказать экскурсоводы. Мы лишь озвучим основные легенды туристов:

• Некоторые уверены, что мыс Хобой исполняет любые желания. Загадайте что-нибудь и это обязательно сбудется в скором времени.
• Есть люди, которые утверждают, что для исполнения мечты нужно обойти мыс три раза.
• Любители мистики верят, что в этом сказочном месте открывается портал между мирами.

Интересные факты
На территории мыса Хобой сохранились редкие и реликтовые растения, которые приспособились к суровым условиям Байкала. Часть травянистых видов встречается только в этом регионе, поэтому при посещении мыса важно передвигаться строго по существующим тропам, чтобы не нарушить экосистему Хобоя.
С обзорных точек мыса Хобой часто удаётся увидеть байкальских нерп. Эти животные появляются не только в воде, но и на каменистых участках берега. Находясь высоко над уровнем озера, люди остаются почти незаметными, поэтому нерпы спокойно отдыхают рядом с мысом и греются на солнце.
Мыс Хобой считается одним из самых ветреных мест на Ольхоне. Здесь часто наблюдаются сильные порывы ветра, особенно в межсезонье, что связано с открытым положением мыса и отсутствием естественных преград со стороны Байкала.
Что посмотреть на мысе
Мыс Хобой известен не только своими панорамными видами, но и уникальными природными объектами, которые можно здесь увидеть.
Гроты у мыса Хобой
У подножия мыса Хобой расположены прибрежные гроты, выходящие на северную и западную стороны. Они находятся практически у самой воды Байкала. В тёплое время года к ним можно подплыть на лодке: размеры гротов позволяют это сделать, а длина крупнейшего достигает около 22 метров.
Зимой гроты мыса выглядят особенно эффектно. Внутри образуются ледяные наплески, сталактиты и крупные сосульки, создающие ощущение сказочного ледяного зала. Именно поэтому туристический сезон на Ольхоне продолжается и в холодное время года.
Мыс ХобойДостопримечательность в Иркутской областиПрирода в Иркутской области
Рассвет на мысе Хобой
Одно из самых запоминающихся зрелищ на мысе — встреча рассвета. Считается, что виды на восходящее солнце здесь одни из лучших на Байкале. Солнце появляется из-за гористого полуострова Святой Нос, а при ясной погоде и лёгком тумане над водой пейзаж приобретает выразительный и запоминающийся вид.
Популярность этого места настолько велика, что существуют специальные экскурсии, организованные именно для встречи рассвета на мысе Хобой.
Сквозные арки в скалах
Ещё одна природная особенность мыса Хобой — сквозные каменные арки, образованные в результате длительного воздействия ветра и выветривания. Эти арки прорезают отвесные скалы, и в некоторых из них человек может встать в полный рост.
Наиболее известная арка имеет прямоугольную форму и часто сравнивается с каменной дверью, выходящей к Байкалу.
Скала Дева
На самой оконечности мыса Хобой расположена скала Дева — столбовидное скальное образование. Та самая скала, хранящая в себе одну из легенд бурятского народа. Она считается символом мыса и часто упоминается в описаниях и путеводителях по Ольхону.
Шаманское место и сэргэ
К западу от мыса Хобой находится шаманская площадка, используемая для проведения тайлаганов — традиционных бурятских молебнов. Здесь установлены сэргэ — деревянные ритуальные столбы, которые принято украшать цветными лентами.
Это место на Байкале считается сакральным и до сих пор используется в рамках традиционной культуры. При посещении шаманской площадки мыса важно учитывать установившиеся правила поведения. Туристам рекомендуется сохранять тишину, не трогать ритуальные предметы и с уважением относиться к традициям коренных народов. Соблюдение этих норм связано не только с этикой, но и с признанием прав местных общин на сохранение духовного и культурного наследия острова Ольхон..
География
Достопримечательность Иркутской области расположена в северной части острова Ольхон, рядом с самым широким местом Байкала — около 79,5 км, и вблизи его максимальной глубины — 1642 м. Мыс узкий и вытянутый, длиной около одного километра, а его площадь составляет 34,74 га.
Хобой сформировался вместе с островом Ольхон в результате длительных тектонических процессов, связанных с образованием Байкальской рифтовой зоны. В мезозойский период участок земной коры на краю Сибирской платформы был приподнят, в результате чего северная часть острова вышла над уровнем Байкала. Скалы мыса Хобой сложены из древних кристаллических пород докембрийского возраста, которым сотни миллионов лет.На каменистых склонах мыса широко распространены лишайники и мхи, в том числе виды, характерные только для Прибайкалья. Они окрашивают скалы в оранжевые, жёлтые и серые оттенки, придавая мысу узнаваемый вид.
Географическое положение мыса Хобой имеет важную связь с водной системой Байкала. Через озеро и впадающие в него реку и малые притоки исторически формировались пути передвижения людей и природные миграционные маршруты. Северная оконечность Ольхона служила ориентиром для местных жителей и путешественников, а сам мыс выступал естественной точкой визуальной и навигационной связи между различными частями Байкала.
Погода и климат: в какое время года лучше посетить?
Климат в районе мыса Хобой относится к резко континентальному, однако большое водное пространство Байкала заметно смягчает погодные условия. Благодаря этому зима здесь проходит мягче, чем на материке, а лето редко бывает изнуряюще жарким. Такие климатические особенности характерны как для побережья озера, так и для острова Ольхон.
Средние температуры по сезонам
лето: +17 - +20 °C
осень: +4 - +12 °C
зима: -9 - -12 °C
весна: -2 - +12 °C
Весна на Байкале обычно наступает с опозданием, а осень, наоборот, длится дольше и часто радует спокойной погодой и ясными днями.
Лучшее время для посещения мыса Хобой
Основным туристическим сезоном на Байкале считается период с середины июля до середины августа. В это время устанавливается наиболее тёплая погода, комфортная для прогулок и водных экскурсий. Однако высокий сезон связан с большим количеством туристов.
Весна и осень подходят тем, кто хочет увидеть мыс Хобой без суеты. В межсезонье здесь прохладно и ветрено, но именно в это время пейзажи выглядят особенно выразительно, а поток путешественников заметно снижается.
Зима — особый сезон для посещения мыса Хобой. В холодное время года Байкал покрывается прозрачным льдом, а прибрежные скалы украшают ледяные наплески и застывшие волны, известные как сокуй. Каменные массивы словно погружаются в кристальный «байкальский бриллиант», создавая фантастические зимние пейзажи.
Солнечные дни и особенности погоды
Ольхон считается одним из самых солнечных мест Байкала — здесь насчитывается до 300 ясных дней в году. Это позволяет хорошо рассматривать скальные выходы, покрытые лишайниками, и совершать пешие прогулки вдоль побережья практически в любое время года при подходящих погодных условиях.
Где сделать красивые фото
Поездка на мыс Хобой — это одно из самых фотогеничных путешествий на острове Ольхон. Здесь природные формы Байкала, свет и пространство постоянно меняются, поэтому вам стоит заранее подготовиться к съёмке. Будьте уверены, фотографии получатся атмосферными.
В первую очередь туристы берут в объектив скалу в форме клыка, давшую название мысу. С разных ракурсов она смотрится необычно: с суши — как острый каменный выступ, а со стороны воды — как женский силуэт. Часто на фотографии попадают и байкальские нерпы, которых можно увидеть на камнях или в воде у берега.
Отличные кадры получаются в прибрежных гротах — летом при заплыве на лодке, а зимой среди ледяных наплесков и сосулек. Не менее выразительно смотрятся шаманские столбы сэргэ, украшенные разноцветными лентами, особенно на фоне неба и Байкала. Отдельного внимания заслуживают уникальные растения и лишайники, покрывающие скалы мыса.
Одна из самых популярных фотосцен — рассвет на мысе Хобой. В ясную погоду солнечный диск поднимается из-за полуострова Святой Нос, а туман над водой создаёт мягкий, объёмный свет, идеально подходящий для пейзажной съёмки и видео.
Достопримечательности рядом
Ольхон славится своей живописной природой, богатой историей и уникальными ландшафтами. В природе Байкала отражена красота всей России.
Скала Шаманка (мыс Бурхан)
Около поселка Хужир, на западном побережье Ольхона, находится знаменитая Скала Шаманка — одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей Байкала. Эта мраморно-известняковая скала с пещерой имеет особое культурное и духовное значение для местного бурятского населения и считается священным местом.
Поселок Хужир
Поселок Хужир — крупнейшее населённое место на Ольхоне и отправная точка для многих экскурсий к мысу Хобой и другим объектам. Здесь можно посетить небольшие музеи, кафе и туристические базы, а также почувствовать колорит местной жизни на Байкале.
Мыс Саган-Хушун и «Три Брата»
На западном побережье острова расположен мыс Саган-Хушун, известный как «Три Брата» — три массивные скалы, выступающие из воды, которые часто становятся объектом фотосъёмки и обзорных прогулок.
Озеро Шара-Нур
Недалеко от Хобоя есть небольшое внутреннее озеро Шара-Нур, окружённое холмистой равниной. Это спокойное место идеально подходит для наблюдения за птицами, рыбалки и пеших прогулок по окрестностям.
Село Узуры и вершины вокруг
Вблизи мыса Хобой расположено село Узуры — небольшое поселение, откуда можно отправиться на прогулки по холмистым территориям острова и подняться на возвышенности с панорамными видами на Байкал и северную часть Ольхона.
Мыс Хоргой и Курыканская стена
Другая интересная природная зона — мыс Хоргой с так называемой Курыканской стеной — длинным скальным обрывом, который представляет собой впечатляющий природный памятник и популярное место для пеших прогулок.
Другие достопримечательности Байкала также могут заинтересовать вас:
Бухта Песчаная
Бухта Песчаная — одна из самых известных бухт Байкала, расположенная на западном берегу озера. Она знаменита мягким микроклиматом, светлым песком и так называемыми «ходульными» деревьями, чьи корни обнажены ветром и эрозией. Бухта считается одной из самых живописных локаций Байкала и часто включается в водные маршруты и экскурсионные программы.
Чивыркуйский залив
Чивыркуйский залив находится в восточной части Байкала, в районе Забайкальского национального парка. Это одно из самых тёплых и спокойных мест на озере, известное мелководьем, многочисленными бухтами и островами. Летом вода здесь прогревается быстрее, чем в открытой части Байкала, а пейзажи отличаются особой уединённостью и природной тишиной.
Тёплые озёра
Тёплые озёра — группа пресноводных озёр, расположенных недалеко от южной части Байкала, в лесной зоне. Они получили своё название благодаря более высокой температуре воды по сравнению с Байкалом. Это популярное место для прогулок, отдыха на природе и купания в летний период, которое часто посещают туристы в рамках расширенного маршрута по региону.
Как добраться
Перед поездкой на мыс Хобой рекомендуется заранее найти актуальные сведения о погодных условиях, состоянии дорог и действующих ограничениях. Поиск свежей информации особенно важен в межсезонье и зимний период, когда природные условия могут быстро меняться. В последние годы всё больше внимания уделяется вопросам охраны территории, поэтому путешественникам следует учитывать установленные правила и уважать природные и культурные права региона. Основной путь к мысу Хобой проходит через остров Ольхон: сначала вам нужно добраться до посёлка Хужир на Ольхоне, а уже оттуда — продолжить путь к северной оконечности острова.
Добраться до Хужира можно несколькими способами:

• Наземный транспорт. Из Иркутска на автобусе, такси или личном автомобиле (примерно 3,5–5 часов), далее через паромную переправу на Ольхон. До самой смотровой точки нужно пройти примерно 2 км пешком по эко-тропе от парковки у мыса — это занимает около 20 минут.
• Самолёт. Авиа-маршрутом до Улан-Удэ, а затем наземным транспортом до Хужира.
• Туры. Компания Байкал Тревел Клаб предлагает туристам авторские и экскурсионные программы по главным достопримечательностям Байкала. Одно из ключевых направлений — Экскурсия на мыс Хобой — север острова Ольхон, которая позволяет увидеть одно из самых впечатляющих мест Байкала в период ледяного сезона.

Планируете путешествие в Бурятию или Иркутскую область? Байкал Тревел Клаб организует экскурсии и туры по трём основным направлениям: Иркутск, Байкальск и остров Ольхон (путь к мысу Хобой). Программы разработаны с учётом сезона, погодных условий и интересов путешественников.
Выбирая туры от Байкал Тревел Клаб, гости получают:

• сопровождение профессиональных гидов, хорошо знакомых с историей региона, бурятскими легендами и традициями священных мест Байкала;
• комфортное размещение — от уютных гестхаусов до отелей с видом на Байкал;
• полную организацию поездки, включая транспорт, питание и необходимое оборудование;
• круглосуточную поддержку на маршруте;
• сезонные экскурсии — летние, зимние и весенние программы;
• посещение эксклюзивных локаций, которые редко входят в стандартные туристические маршруты.

Экскурсионные программы Байкал Тревел Клаб позволяют максимально эффективно использовать время путешествия и увидеть ключевые природные и культурные объекты Байкала с самых удачных ракурсов.
Мыс Хобой на карте

Место: Горный парк «Рускеала»
Как добраться: Адрес: Республика Карелия, п. Рускеала, ул. Мраморная, 1 (1,5 км от посёлка Рускеала). Горный парк находится в 37 км на северо-запад от города Сортавала. До парка «Рускеала» можно за 18 часов удобно добраться на прямом поезде из Москвы или с пересадкой в Сортавале на «Ласточке» из Санкт-Петербурга. Из Сортавалы до парка идут не только обычные электрички, но и изюминка данного маршутра – ретропоезд «Рускеальский экспресс». Это – определенно – самый эффектный способ попасть в парк. Вагоны московского поезда в Сортавале утром прицепляют к нему же. Также из Сортавалы можно за полчаса доехать до парка на такси, заодно осмотрев соседние достопримечательности. 
Философия места
Рускеала – место, полное древней тайной силы земли и карельских легенд. Кажется, что так и мелькнёт за деревом шапочка горного гнома или выйдет из-за мраморной глыбы кузнец Ильмаринен. Скроется солнце за облако – и думается: уж не украла ли его старуха Лоухи, не оно ли блещет в пещере? И уже слышатся в ветре чудесные звуки кантеле и летят по кругу крылья мельницы Сампо, чтобы счастье было для всех и для каждого в стране Калевала.
Пейзажи горного парка уже не похожи на привычную глазу Центральную Россию, а мраморные скалы и какой-то нереальный цвет воды в озёрах создают впечатление, что ты и вправду попал в волшебную страну древних карелов. И в то же время от «Рускеалы» веет молодостью и энергией. Некоторые называют парк символом возрождения карельской земли. Сегодня это удивительное место привлекает толпы туристов в Карелию. И лично для меня оно стало открытием, хотя я в республике не впервые. Здесь мраморные скалы отражаются в чистой воде зелёно-голубых озёр, а вокруг утопают во мхе или держатся корнями за камни невысокие карельские берёзки и сосны. И всё это природа и человек сотворили вместе.
История
Камень здесь начали добывать ещё в XVII веке, но только во время правления Екатерины II добытый здесь мрамор навсегда стал украшением Санкт-Петербурга. Исаакиевский и Казанский соборы, Зимний и Мраморный дворцы, Михайловский замок, многие памятники и станции метро облицованы рускеальским мрамором. Когда обширная добыча мраморных блоков была прекращена, рядом построили завод, где из мрамора выжигали строительную известь. После войны не действовавший уже Главный карьер заполнился водой, превратившись в необычайно красивое место. В 1998-м каменоломни признали непригодными для дальнейшей разработки сырья и закрыли, а территория превратилась в очередную промышленную свалку. Однако уже в 2005 году благодаря местному предпринимателю Александру Артемьеву территория будущего парка была расчищена от мусора и открылась первая оборудованная экотропа. В 2017-м начал функционировать самый удивительный подземный маршрут горного парка. Проект оказался настолько успешным, что компания РЖД организовала пассажирское сообщение с новым туристическим объектом, и не простое. Был запущен ретропоезд «Рускеальский экспресс», который тянет настоящий паровоз.

Что посмотреть
Осмотреть весь парк и насладиться им за один день сложно, поэтому мы приезжали 2 раза, ночуя в Сортавале. Тут лучше не торопиться, а наслаждаться природой, необыкновенными видами, проникать в их историю и тайны.
В Рускеале есть несколько экскурсионных маршрутов, и, конечно, имеет смысл выбрать самый полный «Дорогой горных мастеров», на котором вы не только осмотрите все достопримечательности парка, но и узнаете историю мраморных каменоломен. В крайнем случае по наземной части можно пройти и самостоятельно, оплатив только вход в парк: все тропы промаркированы. Не забудьте пройти по сухой штольне и заглянуть в провал «Мраморное сердце». Об истории горного дела, работе и быте мастеров посетители теперь смогут узнать в новом историко-культурном центре. А вот в подземную часть попасть можно только с экскурсией, и это стоит сделать обязательно.
«Обитель ангелов»
В конце парка находится экспозиция деревянных скульптур «Обитель ангелов». Обязательно найдите полчаса на её внимательный осмотр, это невероятно трогательное и атмосферное место. Здесь в дереве застыл целый мир людей и ангелов, совсем разных, живущих своими жизнями, но объединённых вместе замыслом Творца. Кроме того, это уникальные по технике исполнения авторские произведения. Здесь каждый находит своего ангела и сюжет, так сильно отзывающийся в душе, что трудно сдержать слёзы.
Озеро Светлое
Фактически за территорией парка находится озеро Светлое. На его берегах даже можно поставить палатку, однако тут хорошо и отдохнуть после долгого насыщенного впечатлениями дня, устроить пикник или искупаться. Также парк предлагает прокат байдарок и SUP-бордов для водных прогулок по озеру.
По рукотворным озёрам парка тоже можно поплавать на лодках, катамаранах и специальной платформе.
Проходя от поезда ко входу в парк, вряд ли получится не обратить внимание на остатки труб печей известкового завода. На их фоне получаются отличнее фото. Спускаться по склону не обязательно. Хотя если вы любите забросы – ничто не затмит вашей радости. В планах руководства парка их восстановление и создание в здании заводской конторы отдельного музея.
Фото: Александра Яблочкова
«Ruskeala Simfony»
В парке часто проходят различные мероприятия, в том числе музыкальные. Одно из самых крупных – фестиваль «Ruskeala Simfony». 
Карельское Рождество
Но если вам показалось, что в горный парк стоит ехать только в тёплое время года, – это отнюдь не так. Зимой здесь широко отмечают Новый год и Рождество. У парка прекрасная подсветка, целое световое шоу, а снег отлично оттеняет мраморные стены каньонов. В большом гроте каждый год устанавливают великолепные ледяные скульптуры. Гостей катают в санях и на снегоходах. На главной площади среди красавиц-ёлок выступают фольклорные коллективы, проходят народные гуляния, а под мраморными стенами – огненное фолк-шоу, заканчивающееся фейерверком. Одним словом, даже летом появляется желание приехать зимой.
«Рускеальский экспресс»
Знаменитый ретропоезд «Рускеальский экспресс» тоже достоин внимания. Он сделан по образцу «Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX века. Гудок, дым из трубы, запах угля, проводницы в старинной форме, звон колокола – поезд отправляется. А внутри – зелёные лампы, букетики и газеты на столах, занавески с кисточками, мягкие кожаные диваны, чёрно-белые фотографии на стенах. Мы пожалели, что не взяли вечерних платьев или хотя бы дорожных костюмов со шляпами. За час поездки вы сможете осмотреть стилизованные купе, выпить обязательный чай «с подстаканником», которым всех пассажиров угостит проводница, съесть карельскую шаньгу под пальмами в царском вагоне-ресторане под аккомпанемент фортепиано и сделать антуражную фотографию в специальном фотокупе. Но интересна не только сама поездка – прокатиться один раз вполне достаточно. Приходите на станцию «Рускеала» пораньше, посмотрите на манёвры трудяги-паровоза на разворотном круге, поприветствуйте машиниста. Если повезёт, он пригласит вас в кабину и покажет и уголь, и топку. Всё как 150 лет назад. Будьте внимательны: билетов на ретропоезд день в день не купить.
Для любителей экстремальных видов спорта в парке есть квадроциклы и даже дайвинг в озёрах.
Детям
Детям стоит обратить внимание на животных у станции. Лошадку и ослика можно покормить морковкой и погладить. Ну а если очень захочется – прокатиться в экипаже. На территории горного парка есть «Рускеала экстрим парк»: троллей над каньоном, тарзанка, верёвочный парк и скалодром. Всё что нужно для дюнных экстремалов и их родителей. Троллей мы опробовали – стоящее дело.
Фото: Александра Яблочкова
За символическую плату можно посетить площадку «Тайные тропы земли Калевала» и познакомиться с сюжетом и героями карело-финского эпоса «Калевала». Вообще это произведение лучше читать ещё по дороге в Карелию, уж очень здесь с ним всё связано, пропитано его духом. В Москве с детьми можно даже сходить на спектакль «Мельница Сампо» в Театриум. Но если вы и не прочли эпос заранее, вам точно захочется сделать это после. На территории есть три смотровые площадки, в том числе самая высокая во всем парке – на мельнице.
Фото: Александра Яблочкова
Что ещё рядом
Город Сортавала, бывший Сердоболь, хранит наследие времён финского «подданства» не только в названии. Эти места столько раз меняли хозяев, что все и не упомнишь. Но их историю хорошо почитать вечером в поезде или отеле. Здесь сохранились интереснейшие архитектурные памятники. Часть из них – деревянные, но они совсем не похожи на русские избы или усадьбы. Очень хочется пожелать скорейшего завершения реставрации зданию сортавальской ратуши, одному из красивейших в городе, созданному в стиле «столярной эклектики». Есть тут и свой Хогвартс – каменный «замок», где когда-то располагалась сортавальская женская гимназия, а сегодня находится городская библиотека. Вход свободный в часы работы.
В Сортавале есть интересный Музей Северного Приладожья, но меня больше всего поразил Музей частной коллекции Кронида Гоголева. Такого я ещё нигде не видела. Огромные многоуровневые полотна, созданные мастером в технике резьбы по дереву из цельного куска дерева. При этом удивительно, что работать с деревом автор этой «деревянной живописи» начал только после 50 лет. Вот лучший и вдохновляющий пример того, что найти свое призвание никогда не поздно.
С городского причала ходят «Метеоры» на остров Валаам, хотя мне кажется, что в таком формате это путешествие слишком далёкое и утомительное. А вот что действительно стоит увидеть – это шхеры Ладоги, так здесь называют архипелаг из многих мелких островов, разделённых проливами заливов Ладожского озера. Образовались они тысячи лет назад после схода ледника. Это поистине красивейшее место Карелии. Скалы совершенно разных размеров и форм, поросшие хвойным лесом и со всех сторон окружённые водой, напоминают древних диковинных животных, выплывших из морских глубин погреться на солнышке. Летом сюда возят туристов многочисленные катера – как частные, так и различных фирм. Если вам повезло с погодой – не забудьте купальник. Обратите внимание: в городе две пристани, их назначение понятно по названиям.
Ахинкоски
В 5 км от горного парка находятся водопады Ахинкоски. Это место известно в первую очередь тем, что здесь снимали одну из сцен фильма «А зори здесь тихие». Хотя мне кажется, что даже тем, кто про этот фильм ничего не знает, тут понравится. Равнинные водопады, конечно, не так эффектны с первого взгляда, как горные, но при прогулке по лесу открывают своё очарование. Вдоль водопадов идёт экотропа с подвесными мостами, местами для отдыха и созерцания, деревянными фигурами лесных жителей. Даже сувениры здесь продаются в домике, поросшем травой и цветами на крыше. Если у вас нет личной машины или компании для такси, то из парка есть трансфер на Рускеальские водопады. Посещение экотропы платное.
Фото: Александра Яблочкова
«Бастион»
В окрестностях Сортавалы находится исторический парк «Бастион» – комплекс музеев, посвящённых жизни и быту викингов и советско-финским и Великой Отечественной войнам. Это уже на любителя.
В 20 км от парка Рускеала и в 50 от Сортавалы рядом со станцией Чёрные камни находится Карельский зоопарк – крупнейший на Северо-Западе. Он расположен на берегу озера, окружён карельским лесом, а его создатели постарались максимально сохранить природный ландшафт. Здесь обитает около 500 редких животных и птиц. За небольшим исключением, животных можно гладить и кормить специальным угощением.
Сев на «Ласточку» в Сортавале, можно меньше чем за 3 часа оказаться в Выборге, и это будет уже совсем другая история. 
Фото: Александра Яблочкова
Где жить и как питаться 
Кафе в парке есть, и даже несколько, хотя можно взять перекус и с собой. Важно знать, что все точки питания находятся в одном месте со стороны парковки у главного входа. А вот гостиницы в парке пока нет, хотя поблизости есть несколько гостевых домов. Скорее всего, ваш путь будет лежать в Сортавалу. Это районный центр, и тут найдётся проживание на любой вкус – от дорогой и стильной официальной гостиницы горного парка «Пийпун Пиха» до хостелов, гостевых домов и квартир в аренду. Но в сезон проживание нужно бронировать заранее: город-то маленький. С едой в Сортавале нет никаких проблем, в центре много кафе на любой вкус и бюджет, есть и рестораны карельской кухни. У нас очень приятное впечатление оставило кафе молодежного центра «Сердоболь» (так называлась раньше Сортавала) с летней верандой на набережной рядом с пристанью. Идеальное место для спокойных вечерних посиделок с видом на Ладогу и с чашкой вкуснейшего чая в руках.
Что привезти
Конечно, в первую очередь из парка везут разнообразные фигурки из местного мрамора. Хотя стоит учесть, что сувениры дешевле купить в Сортавале, чем в магазинах парка. Кроме того, в городе гораздо больше разнообразия: есть лавки с сувенирами работы местных мастеров. Очень популярны поделки из карельской березы – например, фигурки комаров с надписью «Приезжайте в Карелию. Любим вас и ждём». Местный юмор для тех, кто понимает.
Подарочное издание эпоса «Калевала» можно приобрести на одноименной площадке в парке, хотя книги есть и в книжных магазинах, и даже на «Озоне».
Шунгит – необычный чёрный минерал, который крайне популярен у туристов в Карелии, так как встречается больше всего именно здесь. Ему приписывают разные целебные свойства. Из шунгита делают всё – от украшений до косметики. Вполне неплохое качество и оригинальный подарок.
Ну и, конечно же, стоит пробовать, а по возможности и привезти домой карельские ягоды. 
Вывод
Место обязательно для посещения! «Рускеала» является уникальным техногенно-природным объектом, примером гармонии деятельности человека и природы, редкой частной инициативой сохранения и развития необычного регионального ландшафта.

Священная алтайская вершина в окружении разноцветных скал и загадочных лабиринтов
Почему высочайшую гору Алтая называют пупом земли, с какой точки можно снять ее в самом фотогеничном ракурсе, как подняться на вершину и что посмотреть в окрестностях.
Что это за место
Двуглавая Белуха — часть древнего Катунского хребта, который сформировался около 500 млн лет назад, главная достопримечательность одноименного природного парка и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Будто мифическая мировая гора Меру, она стоит на границе между Россией и Казахстаном, в географическом центре Евразии и на равном удалении от Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов, из-за чего ее часто называют пупом земли.
О чем говорят легенды
Высочайшую точку не только Республики Алтай, но и всей Сибири местные уважительно называют Госпожой. Они верят, что на Белухе живет златовласая богиня Умай, которая покровительствует беременным женщинам и младенцам, и без лишней надобности стараются к горе не приближаться.

Художник, путешественник и философ Николай Рерих считал, что где-то здесь находится вход в чудесную Шамбалу, страну безграничной молодости и безмерных знаний, где все живут в мире и согласии, не зная ни лишений, ни войн. Увидев Белуху во время своей Центрально-Азиатской экспедиции летом 1926 года, он называл ее «горой, о которой шепчутся даже пустыни», писал о тайных пещерах и туннелях, соединяющих гору с Тибетом, навсегда закрепив за ней официальный статус главного алтайского места силы.

С тех пор к Белухе как магнитом тянет путешественников, склонных к мистике и эзотерике — они проводят здесь наблюдения за летающими тарелками, энергетические практики и йога-ретриты. А к древним мифам добавилось немало современных: рассказывают, например, что вершины Белухи представляют собой проекцию созвездия Ориона и что где-то среди здешних ледников спрятана база НЛО. А еще — что гора служит камертоном для проверки чистоты помыслов: плохих людей она к себе просто не подпускает.

Николай Рерих
Зачем сюда ехать
Большинство туристов, впрочем, не заходит дальше подножия и останавливается у Аккемского озера: самостоятельные разбивают палатки, организованные группы размещаются в подготовленном для них турфирмами кемпе. И оттуда, оставив в лагере тяжелые вещи, совершают короткие радиальные вылазки по окрестностям, которые невероятно живописны и интересны.

Например, в долине Ярлу можно увидеть разноцветные скалы и растущие на склонах эдельвейсы и чабрец, пройтись по лабиринту, похожему на те, что встречаются на Русском Севере, и посидеть на Камне мудрости (он же Камень Рериха). Другие тропы ведут к крошечному Озеру Горных Духов прозрачно-бирюзового цвета или в красивейшую Долину Семи Озер. По горному перевалу Каратюрек, с 3060-метровой высоты которого открывается умопомрачительный вид, организуют конные прогулки. А от горного приюта «Аккем» к панорамной площадке по руслу водопада проложили новую виа феррату.

«Разноцветная» долина Ярлу
Можно ли совершить восхождение
Для тех, кто планирует подняться на Белуху, все эти красоты — лишь акклиматизационные этапы на пути к настоящим испытаниям. Первое удачное восхождение на нее альпинисты совершили в 1914 году: на вершину поднялись братья-ученые Михаил и Борис Троновы, причем только с третьей попытки.
В наше время главный пик — 4509-метровая Белуха Восточная — многие годы был закрыт для восхождений со стороны России из-за пограничных ограничений. Но пару лет назад появился новый альпинистский маршрут, который ведет по северо-восточному гребню горы через пик Делоне, минуя территорию Казахстана.
Несмотря на короткий сезон (июль–август), капризный нрав горы и сложный ледовый рельеф, пройти по этому маршруту мечтают многие — и не только ради квалификации на альпинистский значок «Снежный барс».

Тур с восхождением обычно занимает около 10 дней. Первый этап подъема — переход до так называемых Томских стоянок. Маршрут идет мимо деревянной часовни Архангела Михаила, которая построена в память о погибших в этих местах спасателях, туристах и альпинистах, через поросший лишайниками курумник с острыми камнями и первый, грязноватый еще, ледник.

На пузатом леднике Арбуз у Томских стоянок восходители отрабатывают азы альпинистской техники и продолжают трек через перевал Делоне. Этот участок уже относится к серьезной категории 4А, и для него нужно уметь передвигаться в связках и в кошках, уверенно орудовать ледорубом, а также пользоваться карабинами и специальным альпинистским снаряжением вроде жумаров и дюльферов.

Затем ждет ночевка в лагере, от которого и начинается штурм вершины. Награда за суровые условия — грандиозный звездный купол, тонизирующий метеоритный душ и сногсшибательный рассвет, когда солнце раскрашивает изрезанную линию горизонта во все оттенки красного. Пожалуй, что-то похожее можно увидеть на картинах Рериха.

Часовня у подножья горы Белуха
Как добраться
Путь до Белухи сам по себе приключение. Обычно он начинается в Горно-Алтайске. По знаменитому Чуйскому тракту, который местный уроженец Василий Шукшин сравнивал со «следом бича, стеганувшего по горам», туристы добираются до поселка Тюнгур — последнего оплота цивилизации и уверенной мобильной связи. Здесь стоит перетряхнуть свои вещи и заново сложить их в рюкзак, оставив лишнее в лагере.

До стартовой стоянки «Три березы» за пару часов довозит разухабистая шишига (грузовик ГАЗ-66), хотя в хорошую погоду можно и сплавиться по Катуни. А дальше — только пешком по извилистой Аккемской тропе, петляющей рядом со свирепой одноименной речушкой. Ее название означает «мутно-белая»: река образуется от таяния ледника на Белухе и имеет такой цвет, словно вся состоит из мыльной пены. Рельеф сложный, тропу пересекают артритные узловатые корни, болотистые участки и кручи.

Дойти можно и за день, но обычно закладывают два: с непривычки рюкзаки тянут к земле, у каждого ручейка хочется сделать привал — тем более, что летом тут море малины, черники, горьковатой жимолости и сладчайшей черной смородины. Финальная точка похода — Аккемское озеро: природное зеркало, в котором отражается грандиозная Аккемская стена со спускающимся в долину ледником.


Переход к Аккемскому озеру
Совет
Для тех, кто не готов таскать тяжелые рюкзаки, есть опция довезти свой скарб на лошадях или нанять портера в Тюнгуре, либо на одной из местных турбаз. А если нет желания жить в палатке, можно остановиться в горном приюте «Аккем» в полутора километрах от Аккемского озера, где есть электричество, прокат снаряжения, баня, дома с печками и гостиничные номера в административном здании, кафе с комплексным питанием и даже вегетарианское меню. А пару лет лет назад на Томских стоянках заработал теплый гостевой дом с тремя комнатами, питанием и электричеством от дизель-генератора.

Сулакский каньон — одно из самых удивительных природных чудес Дагестана, привлекающее туристов, исследователей и фотографов. Его величественные скалы, глубочайшие ущелья и бурлящая река Сулак создают потрясающие пейзажи, которые остаются в памяти навсегда. История Сулакского каньона тесно связана с геологическими процессами, сформировавшими его за миллионы лет. Это место не только природный памятник, но и важная часть культурного наследия региона. Мы расскажем, как образовался Сулакский каньон, какие интересные факты с ним связаны и почему его стоит посетить.
Что такое Сулакский каньон?
Сулакский каньон — это грандиозное ущелье, расположенное в Дагестане, в районе, где река Сулак прорывается через горные хребты. 
Его глубина достигает 1920 метров, что делает его одним из самых глубоких каньонов в мире. 
Протяжённость ущелья — около 53 км, а его склоны поражают крутыми обрывами и причудливыми скальными формами.
Река Сулак, давшая название каньону, играет ключевую роль в его формировании. Она берет начало в горах и несет свои воды через живописные ущелья, создавая захватывающие виды. 

Формирование и уникальные черты Сулакского каньона
Геологические исследования показывают, что Сулакский каньон начал формироваться в мезозойскую эру – его скальные слои хранят следы юрского и мелового периодов. 
Выходы древних пород с окаменелыми останками морских организмов подтверждают, что эта территория некогда находилась под водой. Мощные тектонические процессы привели к поднятию Кавказских гор, а бурные потоки реки Сулак, прокладывая себе путь, создали грандиозное ущелье.
Пробившись сквозь Гимринский и Салатавский хребты, река сформировала один из глубочайших каньонов мира. 
Даже сегодня Сулак остаётся самой полноводной рекой Дагестана, а её неукротимая энергия продолжает вытачивать причудливые скальные лабиринты.

Фото: Александр Байдуков / Aleks2470, Wikimedia Commons
Посвятим пять дней культуре и достопримечательностям Дагестана
Географические зоны каньона
Сулакский каньон протянулся от Гимринского хребта до Чирюртского водохранилища и условно делится на три участка:
Главный каньон – наиболее известный и посещаемый. Здесь туристы совершают прогулки на катерах, чтобы вблизи рассмотреть могучие отвесные стены, вздымающиеся на сотни метров.
Чиркейский участок – примечателен видами с высоты, открывающимися со смотровых площадок у одноимённой ГЭС.
Миатлинский каньон – отличается более спокойным течением и живописными речными долинами, отлично подходящими для фотосъёмки.
Каждый из этих отрезков обладает уникальным рельефом и открывает разные ракурсы на величественный ландшафт.
Сила воды: как река продолжает менять каньон
Несмотря на многовековую историю, Сулакский каньон продолжает трансформироваться. Река, несущаяся с горных вершин, размывает мягкие породы, углубляя ущелье и создавая новые пещеры, гроты и каменные арки. 
Особенно впечатляюще это выглядит в период паводков, когда водный поток демонстрирует свою необузданную мощь.
Этот динамичный процесс делает каньон не просто памятником природы, а живым, изменяющимся объектом, который каждый год выглядит немного иначе.

Фото: Maria-guide, Wikimedia Commons
Интересные факты о Сулакском каньоне
Сулакский каньон глубже знаменитого Гранд-Каньона в США (1920 метров против 1857 метров). Это делает его уникальным природным объектом не только в России, но и в мире.
Великий русский писатель Лев Толстой, создавая свой знаменитый рассказ «Кавказский пленник», поселил героев именно в этих живописных местах, где суровая красота природы стала полноценным участником повествования.
Не менее сильное впечатление каньон произвел на Александра Дюма во время его путешествия по Кавказу. В своих записках французский литератор признавался, что от захватывающих дух видов у него буквально кружилась голова. Сегодня, как и столетия назад, эти места продолжают восхищать всех, кто оказывается здесь впервые.

Фото: Mr.Nostalgic, Wikimedia Commons
Побываем в местах, которыми восторгался автор "Трёх мушкетёров"
Главные локации Сулакского каньона
Этот каньон — не просто красивое место, а важная часть природного и культурного наследия Дагестана. Он привлекает ученых, изучающих геологию, и туристов, ищущих впечатляющие пейзажи. Развитие экотуризма здесь помогает сохранить уникальную экосистему и популяризировать регион.
Село Дубки
Небольшое высокогорное селение Дубки имеет интересную историю возникновения. Этот населённый пункт был основан в 1960-х годах как посёлок для строителей и работников грандиозной Чиркейской ГЭС. Расположенное на высоченном правобережье Сулака, село буквально нависает над бездной каньона, предлагая потрясающие панорамные виды.
Сегодня Дубки превратились в настоящую мекку для туристов. К селу ведёт отличная асфальтированная дорога, что делает его легко доступным для посещения.
Главной достопримечательностью стала протяжённая благоустроенная смотровая площадка, включающая:

• надёжные ограждения по краю обрыва
• живописные беседки для отдыха
• романтичные подвесные качели
• уютные кафе с местной кухней

Отсюда открывается захватывающая дух панорама: с одной стороны - устрашающие отвесные скалы и бирюзовые воды Сулака внизу, с другой - контрастные виды пасущегося скота и советской застройки.

Фото: Сайга20К, Wikimedia Commons
Экстремальный маршрут к древнему аулу
От смотровой площадки берёт начало знаменитая Сулакская тропа - один из самых впечатляющих пеших маршрутов региона. Она ведёт:
По крутому серпантину в глубину каньона
Через шаткий подвесной мост над бурлящими водами
К старинному аулу Зубутли на противоположном берегу
Особенности трека:

• Протяжённость спуска: около 2 часов
• Перепад высот: более 500 метров
• Сложность: требует хорошей физической формы
• Награда: незабываемые виды и возможность лодочной прогулки

Этот маршрут идеально подходит любителям адреналина и красивых фото. Однако стоит помнить, что путь достаточно опасен и требует соответствующей экипировки.

Фото: Сайга20К / Алексей Запольный, Wikimedia Commons
Ощутим знаменитое гостеприимство дагестанцев
Село Старое Зубутли
Затерянное у подножия исполинских скал, селение Старое Зубутли представляет собой уникальный анклав, где время словно остановилось. Этот миниатюрный аул, насчитывающий всего несколько улочек, расположился в самом сердце каньона, там, где бурные воды Сулака наконец замедляют свой бег.
Ворота в мир водных приключений
Главная особенность Старого Зубутли - его уникальное расположение у единственного пологого берега в этой части каньона. Именно это сделало поселение:

• Идеальной стартовой площадкой для лодочных экскурсий
• Местом базирования местных перевозчиков
• Точкой отправления для захватывающих водных маршрутов

Как добраться до заповедного уголка
Достичь этого укромного места - настоящее приключение. Наиболее популярные варианты:

• Пеший переход из Дубков по горной тропе (около 2 часов спуска)
• Экскурсионный тур с организованным трансфером
• Самостоятельный заезд по серпантину (требуется опытный водитель)

Важно учитывать, что обратный подъем может стать настоящим испытанием - транспорт здесь большая редкость, особенно в пик сезона.
Те, кто осмелится на это путешествие, будут вознаграждены:

• Фантастическими видами: бирюзовая вода контрастирует с седыми скалами, покрытыми древними мхами
• Возможностью увидеть «плачущие» скальные образования
• Адреналиновым спуском на скоростном катере сквозь водяные брызги
• Аутентичной атмосферой горного селения

Совет бывалых: оптимальный вариант - забронировать комплексный тур у местных гидов, который включает трансфер, водную прогулку и традиционный обед с видом на величественный каньон.

Фото: Takhirgeran Umar, Wikimedia Commons
Пещеры Нохъо
На отвесных скалах Сулакского каньона расположился уникальный развлекательный комплекс «Нохъо», превративший бывшие инженерные штольни в центр притяжения для любителей адреналина. 
Этот необычный парк приключений был создан на базе старых горных выработок, оставшихся после строительства Миатлинской ГЭС в окрестностях села Ново-Зубутли.
Подземные лабиринты с современной начинкой
Три переоборудованные пещеры (две на одном берегу и одна на противоположном) были искусно преобразованы в:

• Захватывающую систему освещённых тоннелей
• Сеть смотровых площадок с панорамными видами
• Экстремальные маршруты разной сложности
• Особую изюминку комплексу придают два подвесных моста:
• Прогулочный - для безопасного осмотра окрестностей
• Экстремальный - предназначенный для роупджампинга с высоты

Адреналиновый рай для смельчаков
Гостям парка предлагают разнообразные активные развлечения:

• Зиплайн - скоростной спуск над пропастью
• Гигантские качели с вылетом над каньоном
• Виа феррата - скальный маршрут с тросовой страховкой
• Скалолазание по подготовленным трассам

Каждый аттракцион дарит незабываемые ощущения и возможность увидеть Сулакский каньон с необычных ракурсов.
Рай для созерцателей и фотографов
Даже если экстремальные развлечения - не ваш выбор, в «Нохъо» найдётся чем заняться:

• Фотографирование с эффектных точек
• Медитативный отдых на веранде с видом на ущелье
• Дегустация местных напитков и снеков
• Наблюдение за смельчаками со стороны

Огнедышащий вулканический каньон на Камчатке
Рассказываем, как попасть в одно из самых красивых и удивительных мест на планете, пока оно не исчезло с лица Земли.
Что это за место
Долина гейзеров — это одно из крупнейших на планете гейзерных полей. Оно расположено в Кроноцком заповеднике, в Узон-Гейзерной кальдере Восточного хребта. Здесь, в ущелье площадью всего 4 кв. км, на поверхность выходит более 200 геотермальных объектов. Долина включена ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия человечества. А в 2007 году по итогам всероссийского голосования она была признана одним из семи чудес России.

Долина Гейзеров находится в 180 км от Петропавловска-Камчатского
История открытия и закрытия
О существовании Долины гейзеров стало известно только в апреле 1941 года. До этого момента считалось, что подобные природные явления встречаются лишь в трех местах планеты: в Исландии, Новой Зеландии и американском парке Йеллоустон.

Обнаружили долину случайно. Сотрудница Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова вместе с проводником, коренным камчадалом-ительменом Анисифором Крупениным, исследовали одну из здешних рек, Шумную, и вдруг наткнулись на гейзер. Начатые было исследования были прерваны Великой Отечественной войной, так что детальное описание Долины гейзеров составили лишь в конце 1940-х. Тогда же здесь появились и первые туристы.

Вскоре долина стала одним из самых посещаемых мест Камчатки, и это едва не привело к катастрофе: большое количество людей поставило уникальную экосистему под угрозу. В 1967 году дикий туризм в заповеднике был запрещен, а в 1977-м территория объявлена особо охраняемой природной зоной, и посторонних совсем перестали пускать. Долина гейзеров снова открылась для публики лишь в 1993 году, но со строго ограниченной квотой на посещение. С тех пор и до нашего времени ее могут увидеть лишь несколько тысяч человек в год.


Расписание синхронизировано со временем активности гейзера Большой: раз в час из него на высоту 10 м вырывается столб воды и пара. Это главный хит долины. Момент, когда вас обдает сопровождающей извержение волной горячего воздуха с запахом сероводорода, вы не забудете еще долго.
Как это выглядит
В долине реки Гейзерной, недалеко от ее слияния с Шумной, находится сразу три группы геотермальной активности: Верхнегейзерная группа, Кихпинычевская группа и Гейзерная группа. Собственно, именно последнюю обычно имеют ввиду, когда говорят о долине.

На небольшом участке длиной всего в 2,5 км из земли бьет сразу 20 крупных гейзеров, а количество выходов термальных вод в небольшом каньоне, образованном руслом реки, исчисляется сотнями. Наполненные паром гроты и трещины, разноцветные горячие озера, грязевые котлы, кипящие водопады и взлетающие в небо фонтаны — здесь есть, кажется, все известные науке виды геотермальной активности. Вода поднимается на поверхность в почти кипящем состоянии (в озере Гейзерном ее температура составляет 95 ºС), отчего вся долина покрыта клубами пара.

В Долине гейзеров есть визит-центр (из него можно отправить открытку), вертолетная площадка, а вокруг объектов проложена кольцевая экотропа с удобными деревянными настилами.





Побывать здесь — все равно, что увидеть Землю без макияжа, в её первозданном виде
Что посмотреть в долине и окрестностях
Долину гейзеров нельзя осматривать самостоятельно, только в составе организованной группы. Обычно экскурсия длится около 1,5 ч, а расписание синхронизировано со временем активности гейзера Большой: раз в час из него на высоту 10 м вырывается столб воды и пара. Это главный хит долины. Момент, когда вас обдает сопровождающей извержение волной горячего воздуха с запахом сероводорода, вы не забудете еще долго.

Помимо Большого, здесь есть еще несколько гейзеров, имеющих собственные имена. Найденный первым горячий фонтан так и зовется Первенцем, самый большой — Великаном (сейчас он стих, а когда-то бил в небо 30-метровой струей и поднимал столб пара высотой 300 м), а Тройной действительно имеет три кратера. Некоторые из них извергаются каждые несколько минут, другие лишь лениво побулькивают и попыхивают. Также впечатляет и окружающая геотермальные объекты растительность, мхи и лишайники.

Если время и финансы позволяют, вместе с Долиной гейзеров можно посетить соседнюю кальдеру вулкана Узон с совершенно инфернальными пейзажами, а также горячие источники в природном парке «Налычево», где для всех желающих открыты бассейны с горячей термальной водой (40–45 ºС).




Для удобства туристов и сохранения природы вокруг гейзеров положены деревянные настилы
Почему стоит поторопиться
Пейзажи Долины гейзеров постоянно меняются, и не только из-за воздействия людей. Это зона вулканической активности, и здесь постоянно случаются природные катаклизмы, угрожающие существованию уникального каньона. Так, в 1981 году из-за тайфуна «Эльза» вода в окрестных реках поднялась так высоко, что затопила ущелье, разрушив несколько гейзеров. В 2007 году на долину сошел гигантский оползень, спровоцированный им сель перекрыл русло Гейзерной. Множество уникальных объектов были затоплены и завалены, в том числе Первенец, Тройной и Большой. К счастью, сошедший в сентябре 2013 года новый сель не только восстановил большинство гейзеров, но даже увеличил их число.

С тех пор сели и оползни происходят в долине с пугающим постоянством, и как сильно может ее изменить пейзаж следующий катастрофический поток, предположить невозможно.

На вертолетной прогулке к Долине гейзеров можно полюбоваться вулканами вблизи и даже заглянуть прямо в кратеры
Как добраться
Попасть в Долину гейзеров можно только на вертолете. Ну, или пешком. Такой поход хоть и проходит по удивительной красоты местам, но займет около двух недель и потребует хорошей физической подготовки, серьезного снаряжения и опытного гида. Вертолетные туры организуются с середины июня до конца сентября, обычно они начинаются с вертодрома «Витязь-Аэро» в Елизовском районе. Путь по воздуху занимает около часа, цена вопроса — от 40 тысяч рублей, конечная стоимость зависит от количества посадок-экскурсий.

• Важно помнить, что полеты зависят от погодных условий, которые на Камчатке переменчивы и непредсказуемы, так что не стоит планировать тур на последние дни своего путешествия. Лучше оставить хотя бы 2–3 дня в запасе на случай переноса рейса.

Гора Ай-Петри — одна из самых известных вершин Крыма, привлекающая туристов не только живописными видами, но и множеством загадок. Легенды горы Ай-Петри передаются из поколения в поколение, а её история тесно связана с культурой и природой полуострова. Почему эта гора так называется? Как она образовалась? И какие тайны скрывает? Давайте отправимся в путешествие по страницам её истории. Мы расскажем о происхождении названия горы, её геологическом строении и легендах.
Геологическое происхождение, климат и география Ай-Петри
Ай-Петри — часть Крымских гор, сформировавшихся около 160 миллионов лет назад в результате тектонических процессов. Её знаменитые зубцы — остатки древнего кораллового рифа, поднятого на высоту 1234 метра над уровнем моря. Гора сложена известняками, которые под воздействием ветра и воды приобрели причудливые формы, создавая уникальный ландшафт.
Высота и вершины
Гора Ай-Петри возвышается на 1 234 метра над уровнем моря. Она включает три основные вершины:

• главную (1 234 метра) – самую высокую и живописную, с узнаваемыми зубцами.
• западную и восточную (около 1 100 метров) – менее выраженные, но не менее живописные.

Силуэт Ай-Петри завершает величественный амфитеатр, протянувшийся от морского мыса Ай-Тодор с замком «Ласточкино гнездо» до знаменитых зубцов, ставших символом Крыма.
Эти скальные образования состоят из четырёх крупных (60–80 метров в высоту) и множества мелких выступов, сформировавшихся в результате выветривания древних рифовых известняков.
Климатические рекорды Ай-Петри
Ай-Петри – одна из самых туманных, ветреных и дождливых точек Крыма:
Рекорд по туманам – в 1970 году вершина была окутана туманом 215 дней.
Максимальные осадки – в 1981 году здесь выпало 1718 миллиметров осадков.
Самая ветреная точка Крыма – в 1949 году ветер со скоростью более 15 метров в секунду дул 125 дней.
Рекордная скорость ветра – 50 метров в секунду, что делает гору экстремальной для строительства.
Из-за сильных ветров ветроэлектростанция на плато вышла из строя – порывы сорвали лопасти, и сейчас она не функционирует. Также здесь, на горе Бедене-Кыр (1 320 метров), в советское время располагался комплекс радарных станций для слежения за воздушным и космическим пространством.
География и заповедная зона
Ай-Петри возвышается над Алупкой и Кореизом, входя в состав Ялтинского горнолесного заповедника. Наивысшая точка плато – гора Эндек (1 371 метров), превосходящая по высоте саму Ай-Петри.

Фото: Батяшев Александр / Vladimir.Skvortsov, Wikimedia Commons
Совершим восхождение на самую популярную вершину Крыма
Туристические маршруты и природные достопримечательности
На вершину ведут:

• альпинистские маршруты (1–5 категории сложности), включая проход через зубцы.
• пешеходные тропы – через водопад Учан-Су, Боткинскую и Таракташскую тропы, ведущие к плато.
• трассы для велофрирайда – экстремальные спуски для любителей адреналина.

Рядом с вершиной растёт тысячелетний тис – свидетель древней истории этих мест.

Фото: Ilya Voyager / Insider, Wikimedia Commons
Пройдём по знаменитой лечебной тропе
Исторические упоминания и значение для местных жителей
Первые упоминания об Ай-Петри встречаются в средневековых хрониках, когда на плато находился христианский монастырь Святого Петра. Гора служила ориентиром для мореплавателей и была важным стратегическим объектом для местных народов — тавров, греков, генуэзцев.
С XIX века Ай-Петри стала популярным туристическим направлением. Сюда приезжали русские аристократы, писатели и художники, вдохновляясь её пейзажами. По слухам, сам князь Юсупов-старший подарил гору своей супруге Зинаиде.
Сегодня гора привлекает туристов канатной дорогой, пешими маршрутами и потрясающими панорамами на Чёрное море.

Фото: Tiia Monto, Wikimedia Commons
Название горы Ай-Петри: что означает и почему так называется
Название горы происходит от греческого «Агиос Петрос» (Ἅγιος Πέτρος) — «Святой Пётр». В средние века здесь находился монастырь, посвящённый апостолу Петру. Со временем греческое название трансформировалось в крымскотатарское «Ай-Петри».
Существуют и другие версии.
Некоторые связывают название с древним культом богини Девы (Айя).
Есть предположение, что «Петри» происходит от латинского «petra» (скала).

Фото: Alexander Kochanov / Андрей Бутко, Wikimedia Commons
Прогуляемся по Таракташской тропе
Легенды и мифы, связанные с горой Ай-Петри
Тайна монастыря Святого Петра
Говорят, что под горой спрятаны сокровища монахов, а в пещерах до сих пор слышны молитвы.
Миф о драконе
В древности люди верили, что на вершине живёт крылатый змей, охраняющий крымские земли.
Истории местных жителей
Старожилы рассказывают о призраках, блуждающих по плато, и о магических свойствах горных источников. Некоторые верят, что, если загадать желание на рассвете у зубцов, оно обязательно сбудется.

Фото: Дядя Саша, Wikimedia Commons
Легенда о Царе ветров
На вершинах Ай-Петри с незапамятных времен жил могущественный Царь ветров. Каменные зубцы горы напоминали ему величественную корону, а просторное плато служило природным троном, откуда открывался захватывающий вид на бескрайнее море.
Вместе со своими ветряными сыновьями владыка воздушных просторов кружил над морской гладью, создавая затейливые узоры на воде, бродил по земле стремительными вихрями, играл с кронами деревьев, заставляя их танцевать под свою диковинную мелодию и строил воздушные замки из пушистых облаков.
Когда люди впервые поселились у подножия горы, они столкнулись с неожиданной проблемой. Капризный Царь ветров постоянно им досаждал: то костры задувал, то жилища разрушал, то град на посевы насылал. Отчаявшись, старейшины собрались на совет, чтобы найти способ уговорить стихию.
Среди всех лишь юный Петр осмелился вызваться усмирить ветер. Хотя многие смеялись над его наивностью, отважный парень отправился к вершине. Когда он встретил бородатого великана, то вежливо попросил прекратить бесчинства.
В ответ Царь ветров язвительно рассмеялся и обрушил на юношу всю свою мощь. Но хитрый Петр достал шкуру, превратил ее в парус и, поймав ветер, взмыл в воздух. Потрясенный такой смекалкой, ветер попытался сбить его штормом, но юноша ухватился за корягу, продолжая управлять своим необычным «летательным аппаратом».
Пораженный упорством и умом человека, Царь ветров сменил гнев на милость. Он поднял Петра на вершину и пообещал стать помощником людям. С тех пор ветер наполняет паруса кораблей, вращает крылья мельниц, разносит семена по полям.
В благодарность люди назвали гору в честь смельчака - Ай-Петри («Святой Петр»). А ветер с тех пор стал не врагом, а верным союзником жителей Крыма.

Фото: Alefirenko Petro, Wikimedia Commons
Поедем на джипах к Ай-Петри
Легенда об источнике молодости
У самого подножия Ай-Петри, там, где горный ручей Хаста-Баш пробивает себе путь среди камней, стояла покосившаяся хижина. Жили в ней двое стариков - их годы уже согнули спины, а силы покинули настолько, что даже небольшой огород превратился в непроходимые заросли.
Однажды дед собрался за хворостом. С трудом взобравшись по горной тропе, он вышел к истоку реки. Усталость сморила старика - он прилег отдохнуть, напившись кристально чистой воды, и неожиданно крепко уснул.
Проснувшись на закате, старик с удивлением ощутил, как по его жилам вновь бежит молодость. Легко вскинув на плечи тяжелую вязанку, он поспешил домой. Тем временем его супруга, не дождавшись мужа, отправилась на поиски. Каково же было ее изумление, когда вместо дряхлого старика она встретила крепкого мужчину в расцвете лет!
Догадавшись о чудесных свойствах источника, старик отправил жену к ручью. Но жадная старуха, желая вернуть себе юность сполна, выпила слишком много живительной влаги. Когда муж вернулся, он обнаружил вместо жены младенца в старых лохмотьях.
С тех пор источник на Ай-Петри славится своей чудодейственной силой. Люди верят, что его воды дарят не только молодость, но и мудрость - ведь выросший у старика мальчик стал известен на весь Крым своей добротой и щедростью. И сегодня путники поднимаются к истоку Хаста-Баш, надеясь получить частичку его волшебной силы.

Фото: Kosun / Igor Medvedev, Wikimedia Commons
Отправимся к крымским горам и водопадам
Легенда о двух влюблённых
У подножия величественной Ай-Петри разворачивалась история, затмившая своей трагичностью даже шекспировских «Ромео и Джульетту». Два знатных рода, жившие у горных склонов, вели между собой непримиримую вражду, не желая прекращать кровавые распри.
Среди этого хаоса родилось чистое чувство - дети враждующих семей полюбили друг друга. Жестокие запреты родителей вынудили влюбленных бежать из родных домов. Они нашли приют среди скал Ай-Петри, где в лунном свете дали клятву вечной верности. Но судьба оказалась безжалостна - юноша не удержался на краю пропасти и сорвался вниз.
«Ай, Пётр!» - отчаянный крик девушки разнесся по ущельям, но бурные волны уже унесли ее возлюбленного. Охваченная горем, она хотела последовать за ним, но от ужаса застыла на месте, постепенно превращаясь в камень.
Прошли годы. Однажды могучий ветер Ай-Петри сдвинул окаменевшую фигуру с вершины, скатив ее к подножию горы, где нашел последний приют ее любимый. Говорят, и сегодня можно увидеть этот камень на берегу - море нежно обнимает его своими волнами, словно пытается утешить в вечной печали.

Фото: Amaga / Oleksandr Kaktus, Wikimedia Commons
Удивительные факты о горе Ай-Петри
Канатная дорога с мировым рекордом
Фуникулер «Мисхор — Ай-Петри» отмечен в Книге рекордов Гиннесса благодаря уникальному инженерному решению. Участок между средней и верхней станциями представляет собой самый протяженный в Европе безопорный пролет – его длина составляет 1670 метров. Общая протяженность канатной дороги достигает 2980 метров, что делает подъем на вершину не только быстрым, но и захватывающим.
Тайны Ледяной пещеры
В недрах Ай-Петри скрывается Ледяная пещера – природное хранилище с прозрачным озером и причудливыми сталактитами. Археологи предполагают, что в древности люди использовали её как природный холодильник – здесь хранили мясо и другие продукты, чтобы уберечь их от порчи.
Защитник Южного берега Крыма
Несмотря на то, что Ай-Петри считается самым ветреным и туманным местом полуострова, она играет важную роль в формировании местного климата. Гора служит естественным щитом, защищающим южное побережье от холодных воздушных масс, благодаря чему в Ялте и окрестностях сохраняется мягкий субтропический климат.

Фото: В.Білецький / Tiia Monto, Wikimedia Commons
Пройдём по местам силы Крыма
Что посмотреть
На подъезде к Ай-Петри вас ждет встреча с водопадом Учан-Су - самым высоким в Крыму (98,5 метров). Наибольшую мощь водопад демонстрирует весной и осенью, летом часто пересыхает, а зимой иногда превращается в ледяное чудо. Чуть выше по маршруту расположена Серебряная беседка - романтичное место, получившее свое название благодаря инею, который покрывает конструкцию с поздней осени до весны, создавая эффект серебряного сияния на солнце.
Развлечения на плато
На самой вершине туристам предлагают:

• конные прогулки и квадроциклы для активного отдыха
• три пещеры для посещения: Ялтинская, Геофизическая и знаменитая Ледяная (Трёхглазка) с ее уникальными ледяными образованиями (вход свободный)

Экстремальные развлечения
Для любителей острых ощущений между зубцами Ай-Петри натянут подвесной веревочный мост над пропастью. Перед прохождением обязателен инструктаж и страховка. Учтите - мост ощутимо раскачивается на ветру!
Зимой здесь можно:

• прокатиться на санях с хаски
• покататься на лыжах или сноуборде (хотя проект круглогодичного курорта не реализован из-за теплого климата)

Горнолыжные спуски
На Ай-Петри действуют несколько трасс:

• «26-й километр» (600 метров) - наиболее популярный спуск без специальной подготовки, расположен в пяти километрах от метеостанции
• «Кичкинэ» - два коротких спуска (320 и 450 метров) в 1,2 километрах от метеостанции

Важно! В период лавинной опасности доступ к трассам закрывают.

Беломорские лабиринты: какую тайну хранит место силы Соловецких островов
Оглавление

• Протосаамы
• Типы лабиринтов
• Погребальный культ

Показать ещё
Каменные лабиринты, расположенные в разных местах Соловецких островов, являются составной частью большой сети «северных» или «беломорских» лабиринтов России. Всего на территории архипелага 35 лабиринтов, которые будоражат умы ученых, пытающихся разобраться, кто и для чего возвел их.
Протосаамы
Наибольшее число загадочных памятников древности, которые местные жители называют «вавилонами», сосредоточены на Большом Заяцком острове. На его площади раскинулось 13 лабиринтов и около 850 насыпей из разнокалиберных валунов, имеющие сходства с мегалитическими сооружениями Мурманской области, Карелии, Скандинавии, северной Европы и Ирландии. Этот факт, по мнению Густава Богуславского, наталкивает на мысль, что в момент их появления, а это приблизительно I—II век до н. э., Соловецкие острова составляли с обозначенными территориями единую цивилизацию. Исследователь Александр Мартынов полагает, что строителями «вавилонов» были морские кочевники из протосаамских племен, приплывавшие на архипелаг с материкового побережья Белого моря. Об их присутствии на Соловках красноречиво свидетельствует найденная на Малом Заяцком острове фигурка тюленя из кремния, являющаяся характерным артефактом данной культуры.
Типы лабиринтов
Невысокие спиралевидные лабиринты Соловецких островов диаметром от 3 до 30 м, выложенные из разнокалиберных валунов, обладают одним входом, одновременно являющимся и выходом. Желающие пройтись по «вавилону» должны учесть одну истину — для того, чтобы с успехом выбраться из него, необходимо идти строго по бороздкам, не пересекая каменные «стены». Изучающий северный неолит археолог Анатолий Куратов установил, что рядом с каждым входом в лабиринт, вне зависимости от его пространственной ориентации, почти всегда обнаруживается либо дольмен, либо каменный курган. Исследователь Николай Виноградов разделил все изученные им Соловецкие лабиринты на три категории: односпиральные (на острове Заяцкий), подковообразные биспиральные (на Большом Соловецком острове), подковообразные биспиральные с крестообразным скрещением при входе (на острове Готланд).
Им же выявлены пять основных форм кладки местных лабиринтов. Первая характеризуется выложенной в длинный ряд спиралью, вторая — раскручивающейся от центра спиралью, третья — спиралью, в начале, конце и на отдельных участках которой присутствуют утолщающие ее каменные навалы, делающие линии похожими на змей. Четвертую категорию составляют лабиринты, состоящие из двух вписанных друг в друга спиралей, а пятую — те, в центре которых возвышается горка из валунов.
Погребальный культ
Археолог Александр Мартынов полагает, что Соловецкие острова в древности представляли собой место родовых и племенных захоронений протосаамов, на лодках свозивших сюда своих покойников с разных уголков беломорского региона. Северяне верили, что дух почившего человека не сможет навредить живым, если провести ряд религиозно-погребальных обрядов, а точнее, сжечь тело умершего за морской преградой, похоронить прах под курганной насыпью и устроить рядом с ней лабиринт. Рассматривавшийся как пограничный символ между земным и потусторонним мирами, «вавилон» благодаря своей системе запутанных ходов должен был гарантировать невозвращение покойника из иного измерения. Об этом же писал философ и священнослужитель Павел Флоренский: «Думают, что устройство лабиринтов связано с культом умерших и назначено для воспрепятствования душе умершего, похороненного в центре, выйти наружу...».
Карело-финский эпос «Калевала» указывает на то, что под лабиринтов находилось царство смерти, связь с которым осуществлялась при помощи змей. В роли этих хтонических существ выступали выложенные из камней линии «вавилонов». Местные жители, как и туристы, не раз заявляли, что видели, как по лабиринтам в сторону центра перемещались белесые, бестелесные призраки, встретившись с которыми люди подвергались панической атаке.
Рыбная версия
По мнению специалиста по каменному веку Нины Гуриной, «беломорские» лабиринты представляют собой не что иное, как ловушку для рыбной ловли. На эту мысль ее навели присутствующие в некоторых «вавилонах» каменные перемычки, замыкающие их в кольцо, ориентация их входов-выходов на морской берег, а также найденный в пределах одного из них каменный прообраз рыболовной снасти типа вентеря. Исследовательница Кольского полуострова считала, что ловушка действовала во время отлива, когда рыба, запутавшись в каменных перегородках, не могла вместе с водой уйти обратно в море и становилась легкой добычей рыбаков. Но против данной версии свидетельствуют лабиринты, расположенные вне водной доступности.
Поэтому географ Иван Мулло выдвинул предположение, что соловецкие «вавилоны» являются только планами магических рыболовных капканов, которые были необходимы для облегчения строительства реальных ловушек и обозначения мест наилучшего «клева». Разные метрические параметры лабиринтов указывают на то, что древние поселенцы охотились на рыб разных размеров — от мелкой наваги до крупной семги.
Религиозный центр
Николай Виноградов видел в лабиринтах сверхъестественный инструмент шамана, который проводил в нем важные религиозные церемонии, обряды целительства и ритуалы инициализации. Все сакральные действия проводились у центрального валуна спиралевидного сооружения, который протофинские племена воспринимали в качестве поддерживающего небосвод мирового столба. У этого заряженного особой энергетикой камня зажигались ритуальные костры и совершались жертвоприношения, в том числе и для обеспечения промысловой удачи, сопряженной не только с богатым уловом, но и с хорошей погодой и безопасностью.
Развлекательный центр
Существует версия, что соловецкие лабиринты служили своего рода развлекательными центрами, где устраивались танцы или военно-спортивные состязания по значимым для местного племени праздникам. В дни веселья в центр спирали ставили девушку, вокруг которой водились культовые хороводы.
Астральные культы
Александр Мартынов допускал, что одновременно с выполнением погребальной функции лабиринты служили местом поклонения Солнцу. А исследователь Л. Ершов полагал, что «вавилоны» использовались древними людьми как календари, так как образующие их спирали были закручены по Солнечному и Лунному циклам.
Эзотерическая версия
Ученый Вячеслав Токарев отыскал в истории саамов упоминания о том, как молодые представители племени, получив благословение шаманов-нойдов, отправлялись в лабиринт, чтобы перезагрузить свою матрицу и настроить ее на одну волну с природой. Развивая тело и душу, они проходили путь обретения внутренней силы и очищения от зла, а после вояжа к центру своего духа благополучно возвращались в реальность. Обследовавший «вавилоны» Большого Заяцкого острова Влад Абрамов заявлял, что подобное путешествие по запутанным ходам порой вызывает у человека сюрреалистические видения, связанные с трансформацией состояния сознания, изменением восприятия пространства и времени.